Из чего сделать притир для доводки поверхности поддержки?

Не оффтопьте. Создайте новую тему по классам шероховатости.

 

Как может завалить радиусом ппд 0,02 - 0,1 мм, по всей длине РК, если ширина ппд 0,3 - 0,5 мм? Может речь идет про завал РК радиусом r = 0,02 - 0,1 мм?

Тут речь идет про затыловку вершин зубцов. Может попробуете на линолеуме обработать ппд? А как насчет канавок на зубцах, что с ними произойдет?

Каламбур. РК образованна пересечением передней и задней поверхностей (не плоскостей). угол заострения - угол между передней и задней поверхностями. Достаточно одно из них назвать. Ну, а плоскость резания и основная плоскость позволяют определить конструктивные углы полотна. На форуме многие уже подкованы в плане элементов и углов полотна, поэтому необходимо точно называть их.

Сомневаюсь, что при доводке ппд на полиуретане образуется завал режущей кромки. Ранее я написал уже, что при возвратном движении вся паста соберется под полотном, так как полиуретан не шаржируется, даже следов шлама в виде потемнения пасты не будет. Это когда я использовал алмазную пасту зернистостью 1/0 мкм.

 

Образно понятно о чем идет речь, а по сути неверно. Мы имеем дело не с плоскостями, а с поверхностями передней и задней. Если вы будете использовать понятие плоскости, то при определение угла заострения и других углов будет тавтология и нарушается правильное понимание о чем идет речь.

Скорее плоская грань, но лучше использовать название плоская поверхность, а четкая не определяет какая она плоская, выпуклая или вогнутая.


Игнат, полиуретан хорошо фиксируется клеем. Возможно есть другие марки полиуретана которые позволят работать зернам, а не скользить по нему.

 

Теоретически полиуретан, или похожий по свойствам материал, из-за упругой и эластичной деформаций не позволяет при доводке поверхности поддержки создать нормальный основной зазор, особенно на концах полотен. В время доводки полиуретан будет создавать по краям полотна упругую волну, которая будет снимать с них больше материала, чем под самим полотном. В результате получится завал РК по всей длине, особенно на вершине и внутреннем контуре торца на конце полотна. И величина этого износа будет неравномерной, в зависимости от постоянства точек прижатия полотна пальцами, по времени скорость прижатия и снятия полотна с притира, постоянной величины и распределения силы давления на полотно во время прохода, количества и скорости возвратных движений, равномерного распределения алмазных зерен и отсутствия разрывов граничного слоя смазки под обрабатываемой поверхностью поддержки. К тому же, вариантов конечного результата доводки ппд много, в зависимости от профиля выбираемого притира. Я имел в виду эластичный полиуретан. На счет твердого полиуретана не знаю как он себя поведет, еще не пробовал.

 

Конечно получятся, только не гладкие, а плоские или выдержать плоскосность, так как гладкие они в любом случае получятся. Единственное с обратной стороны ребра жесткости будут не замкнутыми, и к правке с ними надо приноровится. Может лучше приобрести еще плиты, например 400х400 мм или 250х250 мм, тогда и разрезать не надо будет. Я понимаю, финансы могут не позволить взять сразу вторую плиту, но все же, может просто подождать и собрать на неё денег. Это не дефицит, они часто появляются на чипе.

 

Я бы все-таки не рекомендовал разрезать плиту, а найти готовые чугунные притиры. Довести ножницы можно и без плит, например на стекле, для начала. И если уж на то пошло, то использовать приклеенную абразивную шкурку к стеклу. Это проще, легче найти и разрезать стекло необходимых размеров, уже плоских и ровных. Останется аккуратно притупить края чтобы не порезаться. А плита пригодится для доводки притиров меньшего размера. Все это пишу из моего опыта, не стоит спешить. Осавивайте все постепенно.

 

Ну, тут проще уже, от большего номера зарнистости к меньшему. В зависимости от величины зерна получите тот класс шероховатости, который хотите достигнуть. Этот способ наиболее надежен, и качество доводки стабильное, так как абразивная шкурка оставляет меньше лишних одиночных рисок, либо вовсе не оставляет. А если найти хороший клей, водостойкий, то можно доводьно качественно доводить поверхность поддержки используя воду для смачивания абразивной шкурки. По идее, этот способ, я имею в виду на абразивных шкурках, самый простой и легко выполнимый. Как вариант, используя брусок из карбида кремния или алмазный брусок, править поверхность стекла выдержав её выпуклой. Чтобы сделать его выпуклым, надо снять очень мало припуска по краям стекла. И тогда не надо будет сильно прижимать полотно во время доводки поверхности поддержки. Под каждый профиль полотен можно сделать свой стекляный брусок, как подкладку для абразивной шкурки. И если правка стекла не получилась, то можно его исправить или выбросить, выбрав новое стекло. Это дешевле, проще и доступнее. Стекляные подкладки можно достать всегда и в тех количествах, что надо. А самое главное - чище процесс!

 

Единственное замечу, что это уже не притир если использовать абразивную шкурку приклеивая её на стекло. Поэтому не буду оффтопить.

 

yuriy, молодец! По поводу правки методом 3-х плит, то это не лекальные работы и даже случай не тот. К тому же будет просто перевод алмазной или абразивной пасты. В Интернет много информации, но в ней нигде нет той, что нужна для профессиональной заточки и доводки ножниц с помощью чугунных плит, не так ли? И заметьте, Вас никто не останавливает потому, что не знают надо это или нет, и вообще, правильно это или нет. И некоторые даже захотят повторить Ваши действия. А те, кто возможно знают молчат, либо их тут нет вовсе. Со стороны это выглядит примерно как: - Хочу сделать правильно! - А делаю ли правильно - не знаю! Просто так написано в разных книгах из Интернет, должна получиться плоская поверхность. На форуме рекомендуют сделать притиры, и я сделаю себе столько-то. Но, даже сделав притиры надо добиться желаемого результата - блестящей поверхности поддержки! А еще равномерные сплошные риски, однородную текстуру... А что потом с притирами, снова их править по методу трех плит? Каждый? А какой из них будет получать быстрее выработку, износ? И каким тодга притиром надо править? Хороший повод к размышлению.

Чтобы сделать выпуклую поверхность на притире, то надо его править и подгонять по тому профилю ножниц, как шаблону, которые надо потом доводить. А для этого необходимы все теже способы правки - где мешает, там снимать больше! Только не взаимнойе притиркой, а точными короткими движениями специальным для этого отдельным правщиком. Затем контролировать на просвет, что получилось и сколько еще снять, где снять и т. д. Это трудно. Поэтому, лучше чугунные притиры делать плоскими, а для выпуклого профиля использовать японские водные камни. Их легче и проще профилировать.

 

На старых форумах есть. Там эти темы много обсуждали.

Для каких зернистостей, уточните пожалуйста?

И плоские притиры надо будет постоянно править, в смысле систематически (включая японские водные камни).